reciclado de polera

Que buena idea es reutilizar las prendas que ya no usamos...

espero que les guste este video, por que a mi me encanta.

Mis trabajos...

Tipos de costura

COSTURA NORMAL

Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilván por donde tiene que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina tomando el hilván como guía.

Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilván con cuidado.

ABRIR COSTURA NORMAL

El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo.

COSTURA DOBLE O FRANCESA
Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de las grandes mangas élficas, es conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MÁQUINA

Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema: bastará con hacer anudar los dos hilos entre sí tres o cuatro veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el nudo). Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo

"Si la máquina de coser es de las que pueden ir hacia atrás, hay una forma menos laboriosa: Empezar la costura un cm más adelante, y darle primero hacia detrás. Luego, seguir adelante con la costura, re-cosiendo encima de ese centímetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario: repasar la costura un cm con la máquina hacia atrás. Con eso ya queda la costura perfectamente rematada.

Este procedimiento de remate se puede emplear también para los puntos de las costuras que necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura
lateral que se abre luego para dar juego a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Más no, porque lo mas probable es que el hilo se parta o la aguja se atasque.

Las telas...

CLASIFICACIÓN DE TELAS

Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea partiendo de hilo o de fibra.

Clasificación de los tejidos

» TEJIDO DE CALADA (a la plana)
Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre sí.

» TEJIDO DE PUNTO
Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas.

» TEJIDO NO TEJIDO
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente.

Las fibras textiles: clasificación, Químicas, Artificiales.

Materias naturales transformadas por sustancias químicas.
Proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del algodón.

Viscosa, modal, nitrocelulosa, acetato, triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete, alginato, silicato, …

Sintéticas
Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por polimerización de sustancias derivadas del petróleo)

Policondensación
Combinaciones de polimerización

Combinaciones de polidición
Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno, polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo, poliuretano, aramida, modacrílica, clorofibra, fluorofibra, …

Naturales
Animales
De pelos
Lana (cordero) mohair (cabra), cachemira cabra), alpaca (alpaca), angora conejo)

De secreciones
Seda(gusano de seda), Tussah (chinilla)
Vegetales


De semillas
Algodón kapoc, galgal,...

De tallos
Lino, ramio, yute, cáñamo, …

De hojas
Sisal, rafia, esparto, pila, …

De frutos
Coco, piña, madrás, …

De Savia
Caucho natural.

Minerales
Fibras naturales
Amianto

Materiales hilables
Vidrio, metales

EL ANCHO DE LA TELA

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar

LA CAÍDA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.

Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.

En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.

CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES

Orillo, al hilo, al bies

Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS.

Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, estos son los paralelos a los orillos.

La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. O sea perpendicular al orillo.

La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.

“Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma arrugas.

Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose:

En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas

Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde.

Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser.

Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho.

Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO

En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho”.

Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una.

Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.

A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.

Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés.

Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.

Cortar la tela

Cuando realizas un patrón, antes de cortarlo en la tela, tienes que tener en cuenta:
1 - Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades
2 - Las líneas horizontales de : ancho de espalda, pecho, cintura, caderas.


Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades
Excepto los patrones de las mangas, los drapeados y los abrochamientos
que son asimétricos.
Las costuras, dobladillos, no hacen parte de los patrones, estos
Se deben añadir los antes de cortar la tela :

Escote : 1 cm
Espaldas : 2 cm
Sisas : 2 cm
Parte de la blusa
alrededor de la cintura: 3 a 4 cm
Recortados : 2 cm

Cintura de falda : 2 cm
Costura de lado : 2 à 3 cm
Dobladillo de falda : 5 a 7 cm
Dobladillo de manga : 3 a 4 cm
Costura manga : 2 cm

Colocación del patrón sobre la tela

Los patrones se hacen por mitad, todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico)

> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres.

> Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya, borde de la mesa...

> Si la tela tiene un sentido ascendiente, indicarle sobre el revés con flechas, al jaboncillo.

> Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura, en la mitad : sobre el pliegue de la tela.

> Los cuellos, frontales, puños, cinturas serán " reservados" y cortados solamente
después la prueba.

> Los patrones se hacen sin costura, se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo.

> Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón.

> Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo.

> Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados.

> No despedazar la tela en el momento de cortar, extender la bien sobre la mesa.

> Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.

Las telas especiales

Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente.
El terciopelo
- Utilizado con el pelo en sentido ascendiente, es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir)
- Utilizado el pelo en sentido descendiente, es más opaco pero menos frágil
(pantalones, prendas deportivas, ropa de niños)

La tela rayada o cuadriculada
Para estas telas, el doblado debe ser todavía más minucioso, ya que
rayas y cuadros, deben coincidir perfectamente.
Cuando se coloca el patrón, las mitades trasera y delantera sin costuras, o abrochadas
se deben colocar sobre una media-raya, un medio cuadro, un medio-motivo.
Para las faldas tableadas, se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues.
Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues, corte al hilo recto mitad trasero y delantero.

ENTRETELA

La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar.

Tipos de entretelas

Tejidas: son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.

No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí:

» Las estables no se estiran, así que se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme.

» las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.

» otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas.

Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forro.

Las termofusibles

La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. Entre ellos están los tejidos con perlas, lentejuelas y bordados especiales; algunos brocados; pieles de pelo sintéticas; cueros; metálicos; tejidos abiertos como el encaje; terciopelos de rayón y acetato; vinilos; y tejidos con tratamiento repelente de agua.

Pruébala primero

+ Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar, entonces fíjate en el resultado. Si no han quedado bien unidas, es que necesitan más calor, tiempo o presión, o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. Además, la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no es así, puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela, o bien la plancha estaba demasiado caliente. Para evaluar si la entretela da la forma deseada, dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara.

+ Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Además, si no te gustan los resultados de la prueba, ya tienes una alternativa lista.

+ La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda, a la parte superior del cuello en vez de la inferior, a toda la cinturilla y puños, y a la parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. En el caso de telas muy inestables, un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. En algunos casos, la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla, reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión.

+ Sigue con atención las instrucciones del fabricante. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda; plancha con vapor y placa seca; o plancha con vapor y placa húmeda. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Para evitar que queden zonas sin pegar, en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante.

+ La presión también es importante. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras, puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Para tenerlo más fácil, pon la tabla de planchar más baja. Y un consejo: plancha sentada siempre.

+ Asegúrate de que la entretela no encogerá. Si no, es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla, dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello, y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado; quita el agua, deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos, sácala con cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas, las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. Justo antes de usarlas, humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha.

+ Para que haga menos bulto, recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla.

Entretelas cosidas

Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles, pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Fíjate en el peso de la tela que usarás, la firmeza que deseas conseguir, las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para comprobar tu elección, envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Si la entretela es demasiado pesada, deformará la tela; pero si es demasiado ligera, no le dará caída ni forma. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas.

Además de las comerciales, también se pueden usar como entretela para coser la organza, el organdí y la batista.

Antes de usarla, preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.

Aplicando la entretela cosida

Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda, Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. Para evitar bultos en las esquinas exteriores, cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez, asegúrala al mismo con punto invisible. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Después de coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras.

TELAS ELÁSTICAS

Consejos a la hora de trabajar con este tipo de telas tan especiales:

v Según la calidad de la tela elástica, ésta puede encoger en el lavado o planchado. Para evitar sorpresas, antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.

v Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones.

v Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. Para que las costuras sean elásticas, cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag.

v Hay agujas especiales para género de punto, con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas.

v Las costuras de los hombros no deben dar de sí. Para evitar que ocurra, incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.

v Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen, usa plantillas de entretela. Si no hace falta que conserven su elasticidad, fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha, haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura.

v Para que al cortar no se suelte la malla, antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. O después de cortar, puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte.

v Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock, mucho mejor. Amortizarás esa función seguro.

v Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos, aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. Luego corta el borde con la cinta pegada.

v Para que los dobladillos conserven su elasticidad, cóselos por el derecho con una aguja doble. Si los coses a mano, emplea punto de escapulario; dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo, es mejor que quede algo flojo.